Von Skukuza in die Serengeti und zurück nach Selati

Wir haben gerade drei Reisen hintereinander abgeschlossen. Die erste war eine Walking Safari im Rhino Post und Plains Camp im Krüger-Nationalpark, danach ging es weiter zum Ngorongoro-Krater und in die Serengeti und zum Schluss nach Selati und in den nördlichen Teil von Balule. Ich erzähle das Ganze rückwärts, denn wir waren Schlag auf Schlag auf Safari, und das frischeste Erlebnis lässt sich am leichtesten zu Papier bringen.

Trotzdem: Es ist Sonntag, und ich schaue von unserer Terrasse in Zandspruit auf die wunderschönen Klein Drakensberge. Gerade habe ich die Gäste am Flughafen Hoedspruit abgesetzt, jetzt reinige ich die Ausrüstung und räume alles weg, damit die nächsten drei Tage den Dingen gehören, die erledigt werden müssen, bevor es wieder losgeht. Diese kleinen Zeitfenster nur für mich sind selten geworden, und sie lassen mich Menschen bewundern, die auf höchstem Niveau arbeiten: Politikerinnen und Politiker, Geschäftsleute, Sportlerinnen und Sportler. Wer ständig unterwegs ist, nie so weit zur Ruhe kommt, dass er sich um das kümmern kann, was er muss oder möchte, und nie den Kopf frei bekommt, weil immer Menschen um ihn sind, braucht eine besondere Persönlichkeit oder eine besondere Art, sich anzupassen. Oder vielleicht ist das nur meine Erfahrung. Ich denke an einen lieben Freund, der ständig schreibt, guidet und Menschen ausbildet, dazu Familie hat und noch so viel mehr. Das bringt mich zum Nachdenken über Balance und darüber, wie manche Menschen all das zusammenhalten.

Selati und Balule

Ich glaube, die Gäste waren glücklich mit ihren sechs Tagen und fünf Nächten zwischen dem Selati Game Reserve und dem Balule Nature Reserve. Die letzten fünf Tage haben uns zu Fuß unglaubliche Sichtungen geschenkt, darunter einen Fleckenadler und eine Giraffe, die gerade ihr Junges zur Welt brachte. Der mächtige Olifants River schlängelt sich durch den Norden von Balule und macht diesen Abschnitt zu dieser Jahreszeit besonders reich an Leben. In Selati waren zwei Reiseagenten aus Paarl mit dabei, und wir konnten viele Breitmaulnashörner finden, das war das Highlight. Diese Reise war in mehr als einer Hinsicht eine Premiere: zum ersten Mal Gäste von Amazing Africa bei Tsala Trails, junge deutsche Gäste, und zum ersten Mal haben wir Agenten mit auf Safari genommen, damit sie das Erlebnis selbst kennenlernen.

Oben: Pause unter einem Nyalabeerenbaum auf unserer Walking Safari im Selati Game Reserve, bei Kaffee und Tee, nachdem wir den Spuren von zwei männlichen Löwen gefolgt waren.

Oben: Wir schauen einem Elefantenbullen nach, der am anderen Ufer des Olifants River davonzieht, nach dem ersten Game Drive mit unseren Gästen.

Die Serengeti

Die Reise davor begann mit einem Flug nach Nairobi in Kenia und weiter zum Kilimanjaro International Airport in Tansania, dann folgte eine lange Fahrt zum Ngorongoro-Krater mit Benson, unserem Guide von Wayo Africa, in seinem verlängerten Land Cruiser. Sein Camp liegt am Ostrand des Kraters, und hier trafen wir unsere Gäste und Katharinas Familie. Riesige Freude, sich wiederzusehen. Ein Abend voller Erzählen, ein neuer Ort und ein langer Reisetag hinter uns.

Am nächsten Morgen: ein Privatflugzeug, und Serengeti, wir kommen. All das ist auf seine Art etwas ganz Besonderes, aber ich gebe zu, dass mich in diesem Moment die Anspannung rund um Privatflieger und afrikanische Zollformalitäten ziemlich überwältigt hat. Als wir gelandet und im Rhythmus angekommen waren, machten wir uns auf den Weg zu Wayos Green Camp. Wir waren im Norden gelandet, das Camp liegt im Nordosten, also war schon der Transfer ein Game Drive.

Bei der Ankunft wurde einer der Gäste sehr krank, aber wir starteten trotzdem mit der Safari und dem Tagesprogramm. Am besten lässt sich die Landschaft mit dem Film Born Free aus dem Jahr 1966 beschreiben: flaches, sanft gewelltes Gelände mit verstreuten Kopjes, wunderschönen runden Granitfelsen, an die sich ein paar Büsche und Bäume klammern. Über das Grasland verteilen sich einzelne Bäume, vor allem Schirmakazien, und wo die Oberfläche aufbricht, schlängeln sich Bachläufe mit Palmen und seggenreichen Ufern, die mitten in der eindeutigen Savanne fast tropisch wirken. Wir verbrachten hier vier Tage und drei Nächte, und der letzte richtige Safaritag führte alle bis an den Mara River.

Wer im September hier ist, kommt nicht umhin, an die Migration zu denken, und es lohnt sich festzuhalten, was die Wissenschaft tatsächlich sagt, denn das ist spannender, als die Dokumentationen vermuten lassen. Die saisonale Wanderung der Gnus durch das Serengeti-Mara-Ökosystem gehört zu den am gründlichsten erforschten Phänomenen in der Ökologie großer Pflanzenfresser, und das Bild, das sich daraus ergibt, lautet: Der Regen ist der Auslöser, aber das Futter ist der Grund. Die südlichen Ebenen liegen auf vulkanischen Ascheböden, und wenn der Regen kommt, treiben sie kurzes Gras hervor, das außergewöhnlich reich an Kalzium, Phosphor und Eiweiß ist. Die Gnus würden das ganze Jahr dort bleiben, wenn sie könnten, und die Kalbzeit von Januar bis März ist genau auf diesen Wachstumsschub abgestimmt, denn eine säugende Kuh braucht enorme Mengen an Kalzium und Energie, um ein Kalb großzuziehen. Doch die südlichen Ebenen trocknen schnell aus. Der Norden, der sich bis in die Masai Mara erstreckt, liegt auf einem alten Granitschild mit ausgewaschenen, nährstoffarmen Böden. Dort fällt viel mehr Regen, und der Mara River führt das ganze Jahr Wasser, aber das Gras wächst hoch und grob, und sein Nährwert ist verdünnt. Also ziehen sich die Herden in der Trockenzeit nach Norden zurück, um dort von reichlichem, aber nährstoffarmem Futter zu leben, und kehren nach Süden um, sobald der Regen die nährstoffreichen Ebenen wieder zum Leben erweckt. Holdo und Kollegen beschrieben das als gegenläufige Gradienten von Niederschlag und Pflanzennährwert; Boone, Thirgood und Hopcraft modellierten die Wanderung und fanden heraus, dass sie etwa zu einem Viertel direkt vom Regen und zu drei Vierteln vom darauf folgenden Pflanzenwachstum gesteuert wird.

Auch die Wanderung selbst folgt einer Ordnung. Zebras, die größeren und weniger wählerischen Grasfresser, ziehen meist etwas voraus, weil ihre Verdauung mit den groben Grasspitzen zurechtkommt; dabei legen sie die tieferen, nährstoffreichen Triebe frei, die die Gnus brauchen, und die Thomson-Gazellen kommen zuletzt für die kurzen zweikeimblättrigen Pflanzen, die übrig bleiben. Ökologen nennen das Green-Wave-Surfing: Die Herden folgen dem Ergrünen der Vegetation im Takt des Regens.

Am bemerkenswertesten finde ich, wie die Tiere den Regen überhaupt finden. Sie nehmen örtliche Gewitter aus mehr als fünfzig Kilometern Entfernung wahr, über das tiefe Grollen des Donners, das Aufzucken der Blitze und den Geruch. Dieser Geruch ist Geosmin, eine Verbindung, die von Bodenbakterien gebildet wird, vor allem von Streptomyces, und die als winzige Aerosole in die Luft geschleudert wird, wenn Regentropfen auf trockenen Boden fallen. Geosmin ist der Hauptbestandteil von Petrichor, dem Duft von Regen auf trockener Erde, und es gibt auch Roter Bete ihren erdigen Geschmack. Wir Menschen nehmen Geosmin schon in einer Konzentration von wenigen Teilen pro Billion wahr, und man vermutet, dass diese Empfindlichkeit unseren Vorfahren einst half, in trockenem Land Wasser und fruchtbaren Boden zu finden. Wenn man auf diesen Ebenen steht, fällt es nicht schwer zu glauben, dass ein Gnu, dessen ganzes Leben von diesem Duft abhängt, ihn weit besser lesen kann, als wir es je könnten.

Fast jeden Tag sahen wir Feuer am Horizont, und auch das ist Teil des Systems und keine Katastrophe. Die große Mehrheit der Brände im Serengeti-Mara-Ökosystem wird von Menschen gelegt: kontrollierte Brände der Parkbehörde TANAPA früh in der Trockenzeit, von Juni bis September, um totes Gras zu beseitigen und Brandschneisen gegen die heißeren Feuer der späten Saison zu schaffen, und Brände von Hirten an den Grenzen, um frisches Futter sprießen zu lassen, Zecken zu töten und Dornbusch zurückzudrängen. Blitze spielen auch eine Rolle, aber eine kleinere. Ohne Feuer würde sich das offene Grasland zu Dickicht schließen, und die wandernden Herden sind auf die eiweißreichen jungen Triebe angewiesen, die nach einem Brand austreiben. Dazu kommt ein Kreislauf, der sich selbst regelt: Mehrere nasse Jahre hintereinander lassen viel Gras und damit viel Brennmaterial wachsen, während die Herden selbst dieses Brennmaterial abweiden und begrenzen, wie weit und wie heiß ein Feuer laufen kann. Die Sorge der Forschung gilt inzwischen eher zu wenig Feuer. Eine Studie unter der Leitung von James Probert zeigte, dass die Brände im Ökosystem zwischen 2001 und 2014 um rund vierzig Prozent zurückgingen, vor allem weil Nutzvieh an den Grenzen das Brennmaterial wegweidet und den Feuerkreislauf ins Stocken bringt.

Die Termiten (die wichtigsten Baumeister der Savanne), deren Hügel überall auf den Ebenen stehen, halten all das ganz still zusammen. Feuer verändert den Boden: Ein kühles Feuer bringt einen kurzen Schub an Kalium, Magnesium und Phosphor, ein heißes dagegen verbrennt organisches Material, treibt Stickstoff aus und kann die Oberfläche wasserabweisend machen. Doch Boden leitet Wärme schlecht, und schon fünf Zentimeter unter der Oberfläche steigt die Temperatur selten über neunzig Grad, während die Flammen darüber mehr als achthundert Grad erreichen. Termiten leben weit darunter. Sie fressen das tote Holz und die Streu, die sonst das Feuer nähren würden, ihre dicken Lehmhügel isolieren die Kolonie, und ihre Gänge, die bis zu zehn Meter tief reichen, bringen Mineralien nach oben und lassen Wasser einsickern, sodass sich der Boden nach einem Brand schneller erholt. Langzeit-Brandexperimente in Südafrika und Australien zeigen, dass die Vielfalt der Termiten kaum auf die Häufigkeit von Feuern reagiert; Niederschlag und Gehölzdichte spielen eine viel größere Rolle.

Und dann die Kopjes, die für einen südafrikanischen Guide ihre eigene Überraschung bereithalten. Der Klippspringer hat hier einen Trick, bei dem ich zweimal hinsehen musste: In Ostafrika und Äthiopien tragen auch die Weibchen Hörner, nicht nur die Böcke, während bei uns zu Hause nur die Männchen welche haben. Der Bestand wird auf etwa vierzigtausend Tiere geschätzt und gilt als nicht gefährdet, vor allem weil der felsige Lebensraum die Art vor Wilderei und Weidevieh schützt, aber aus genau demselben Grund ist ihre Verbreitung lückenhaft. Als Erklärung für die gehörnten Weibchen gilt Konkurrenz: Die Felsinseln im Osten sind stärker umkämpft, und ein monogames Paar, das seinen Kopje ein Leben lang verteidigt, braucht zwei Kämpfer, also wächst auch dem Weibchen die passende Waffe. Weibchen im Süden regeln Streit mit Beißen und Fellzupfen. Eine schöne Erinnerung daran, dass eine Art, die man von zu Hause gut kennt, zweitausend Kilometer weiter nördlich nicht unbedingt dasselbe Tier ist.

An unserem letzten Morgen stiegen wir langsam und traurig ins Fahrzeug und fuhren auf einem Game Drive zur Landepiste, von wo aus alle in ihre eigene Richtung flogen: manche zum Kilimandscharo, manche nach Arusha und Katharina und ich zum Lake Manyara. Dort verbrachten wir zwei Nächte und drei Tage, Zeit, um alles Erlebte zu sammeln, ausgiebig Vögel zu beobachten und das Rift Valley und den See selbst auf uns wirken zu lassen. Dann ging es über Nairobi zurück nach Südafrika.

Oben: Koen am Lake Manyara bei den besonderen baumkletternden Löwen, die in den Bäumen ruhen, um den fliegenden Insekten zu entkommen.

Oben: Ankunft in unserem Camp in der Serengeti. Das Team hat uns von Herzen mit dem Swahili-Gruß „Jambo“ willkommen geheißen.

Rhino Post und Plains Camp

Vor all dem haben wir eine ganz besondere Walking Safari für alte Freunde aus Paarl begleitet, im Rhino Post und Plains Camp, in einer ganz besonderen Konzession des Krüger-Nationalparks. Es war das dritte Mal, dass sie mit mir unterwegs waren und mich unterstützt haben, dieses Mal mit Katharina an meiner Seite. Die Guides von Rhino Post führten uns an besondere Orte und teilten die reiche Artenvielfalt des Krüger mit uns. Was Großwild angeht, hatten wir zu Fuß nur einen Elefanten, kein Nashorn und keinen Leoparden, dafür aber viele andere beeindruckende Tiere. Mein Höhepunkt war eine Morgenwanderung vom Plains Camp aus, in einer fast nebligen Morgendämmerung, als sich Kaffernhornraben von einem nahen Bachlauf erhoben und zu ein paar großen Apfelblattbäumen flogen, wo sie vermutlich schlafen oder einst ein Nest hatten. Wir haben sie nicht wiedergesehen.

Die ersten Tage waren sehr windig, und die letzten brachten Nebel, der den Park abkühlte, also war es für Tierbeobachtungen nicht ganz einfach, doch an einem Abend wurden wir mit Wildhunden und Tüpfelhyänen beschenkt, die nacheinander vorbeizogen. Tagsüber sangen uns Grünschwanz-Glanzstare ein Ständchen, und nachts hörten wir Afrikanische Zwergohreulen, Perlkäuze, Kapkäuze und, am schönsten von allen, einen Milchuhu.

Oben: Geschichten erzählen mit einem ganz besonderen Gast, bevor wir vom Plains Camp aus auf Safari gingen.

Oben: Früh am Morgen auf dem Weg zur Walking Safari vom Plains Camp. Ein unglaublicher Morgen mit zwei Kaffernhornraben, mit den Guides CJ und Semi.

Oben: Nach einer langen Morgenwanderung kamen wir alle lachend und strahlend zurück ins Plains Camp.

Das Gewicht des Ganzen

Das eigentliche Gewicht dieser drei Reisen liegt in ihrem Anfang. Es war meine erste Walking Safari im Krüger-Nationalpark mit Tsala Trails, und zwar nicht irgendwo am Rand, sondern mittendrin: direkt neben Mala Mala und den Sabi Sands, nördlich von Skukuza, in einem wahren Paradies für Leoparden und andere Raubtiere. Für mich reicht die Geschichte des Parks hier am tiefsten, hier sind so viele vor uns gelaufen und haben gearbeitet.

Gleich danach ging es an einen Ort, von dem ich nie gedacht hätte, ihn mit eigenen Augen zu sehen, geschweige denn unter meinen Füßen zu spüren: die Serengeti, die für mich bisher nur in Born Free, Der Geist und die Dunkelheit, Jenseits von Afrika und einer endlosen Flut von Tierdokus und Social-Media-Clips existiert hatte. Dort gibt es rund siebentausend Safarianbieter, verglichen mit etwa neunhundert in Südafrika, laut der Website von SafariBookings. Das gibt eine Vorstellung davon, wie dicht die Branche dort ist. Dann nach Hause und weiter nach Selati und Balule, um für Tsala Trails in jeder Hinsicht eine Premiere abzuschließen. Drei Reisen, drei Premieren und ein Sonntag auf der Terrasse, um darüber nachzudenken, was das alles bedeutet.

Quellen

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Hinweis zu Recherche und Redaktion

Dieser Artikel entstand mit Unterstützung bei Recherche und Redaktion durch Claude von Anthropic. Die ökologischen Informationen zur Serengeti-Mara-Migration, zu Feuerregimen, zur Dynamik von Boden und Termiten sowie zur Biologie des Klippspringers wurden anhand veröffentlichter wissenschaftlicher Forschung, der Dokumentation der IUCN Red List und anerkannter Standardwerke zu Säugetieren und Ökologie überprüft.

Was die Gnuwanderung antreibt, wie sich das Feuerregime des Ökosystems verändert und warum das Hornwachstum der Klippspringer regional verschieden ist, wird weiterhin erforscht. Wo die Belege keine eindeutige Schlussfolgerung zulassen, wird diese Unsicherheit im Text benannt. Die Zahlen zu Safarianbietern stammen von einer kommerziellen Buchungsplattform und nicht aus einem offiziellen Register und sind daher nur als Richtwerte zu verstehen.

Die endgültige Auswahl, Formulierung, Beobachtung und Deutung des Materials liegt in der Verantwortung des Autors, Koenraad Pretorius.

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